Предисловие
Рубленые —
самые первые в русском деревянном зодчестве — стены представляют собой
конструкцию из горизонтально уложенных друг на друга бревен, соединенных в
углах врубками. Остов здания с такими стенами называют срубом, а каждый ряд
бревен — венцом.
Чтобы верхние
венцы плотнее примыкали к нижним, в бревнах с нижней стороны выбирают
продольные сегментообразные пазы, в которых ровным слоем укладывают паклю или
мох. Стремясь к большей прочности сруба, венцы соединяют деревянными шипами.
Шипы размещают по длине венцов в шахматном порядке по высоте стен, а в
простенках — один над другим на расстоянии 150-200 мм от краев простенка.
Поскольку
рубленые стены в течение примерно полутора лет дают осадку (от 3 до 6%
первоначальной высоты), глубина гнезд для шипов должна превышать длину шипов на
15-20 см. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один
диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние
стены делают из более тонких бревен, а одинаковую высоту венцов обеспечивают,
уменьшая ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным
гребнем.
Известно
более 50 соединений деревянных конструкций, так называемых врубок. Наиболее
распространенные:
- «В чашу» — рубка угла с остатком,
- «В лапу» — без остатка,
- «В ус»,
- «Ласточкин хвост».
В дверные и
оконные проемы в рубленых стенах вставляют стандартные коробки или обрамляют их
коробками с пазами в боковых брусьях-косяках. В пазы косяков заводят гребни,
сделанные на концах бревен. По верху коробки предусматривают зазор на осадку и
заполняют его паклей. Швы между стеной и коробкой конопатят и закрывают
наличниками.
Балки
перекрытий врубают в наружные стены сковороднем, а во внутренние стены —
полусковороднем. Стропильные ноги крыш врубают в верхний венец и скрепляют с
ним или с балками перекрытия скобами. Карнизы устраивают выпуском стропильных
ног за плоскость стены. Концы стропильных ног подшивают досками или оставляют
открытыми.
Особенности
сруба дома.
В любой
деятельности существует такая категория как требования и стандарты. В деле
строительства это наиболее актуально.
Чтобы
удовлетворялось требование коэффициенту теплопередачи, средняя толщина
бревенчатой стены должна быть около 210 мм.
Жилое
помещение должно «дышать». Чтобы содержание углекислого газа в помещении не
превышало максимально допустимые 2700 мг/кв. м, необходим приток свежего
воздуха 4 л/с на человека.
Для строительства
деревянного дома следует применять только здоровую древесину без гнили и
червоточины. Заготовка древесины производится в зимний период. Если попался
гнилой материал или с жуками, его лучше не применять в деле. Подбирая бревна
для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые, со сбегом не
более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен, по возможности должен
быть одинаковым, с разницей в верхнем отрубе не более 3 см.
Для сруба
следует подбирать древесину со средней влажностью 80-90%. Такие бревна легче
обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном
виде.
Соответственно
в работе используется материал транспортной влажности 18-22%, что в свою
очередь позволяет избежать проблем с потерей тепла из-за нештатных зазоров
между брёвнами. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении
влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней
полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении
примерно на 0,1%, а в поперечном — на 3-6%. Через год-два, после завершения
основной осадки стен деревянного дома, производится заделка всех швов внешних и
наружных стен деревянного дома — конопатка стен деревянного дома и отделка.
Дом на одну
семью не стоит делать слишком большим. Оптимальный размер — 70-80 м².
К основным факторам,
влияющим на древесные стены, можно отнести разность температур наружного и
внутреннего воздуха, атмосферные осадки, солнечное излучение, влажность воздуха
внутри отапливаемого помещения, ветровые нагрузки. Поэтому важно изготавливать
деревянные конструкции таким образом, чтобы вода хорошо отводилась и не могла
проникнуть в древесину. Особое внимание заслуживают срезы поперек волокон.
Поперечные срезы и швы между деревянными частями должны быть загерметизированы
и закрыты от доступа влаги. Не стоит забывать и об откосах для стока воды, угол
наклона которых должен составлять минимум 15 градусов.
На рубленые
стены сруба дома употребляют в основном хвойные породы древесины диаметром в
верхнем отрубе от 22 до 27 см. При ленточных фундаментах на выровненной
цементным раствором поверхности по гидроизоляции из двух слоев толя укладывают
просмоленные доски толщиной 5 см, на которых размещают окладной венец сруба
(нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные, полномерные
бревна, часто это дуб или лиственница. При столбчатых фундаментах поверх
гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см под окладной венец с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец
сращивают во всех случаях косым зубом.
При столбчатых фундаментах
стык срубов домов всегда делают над столбами. По всей длине в бревнах,
укладываемых в следующие за окладом венцы, топором вырубается круглый паз,
чтобы они как бы накрывали предыдущие. Для соединения бревен по вертикали
стамеской через каждые полтора метра в шахматном порядке долбятся отверстия для
шипов (диаметр - 3-4 см). Шип забивают не до самого низа отверстия, а оставляя 2-3 см пустоты.
На каждый
венец укладывается сухая пакля или мох слоями примерно чуть пошире паза
следующего венца. Утеплительный слой должен быть толще сантиметра, а над окнами
и дверями, учитывая будущую усадку и усушку и вовсе 4-5 см. Еще через год, когда бревна окончательно "найдут свое место", остатки мха и пакли
нужно законопатить в пазы.
Углы стен
деревянного дома и срубы для бани закрепляют "в стык", "в
полдерева", "в шип", "в чашку", "в лапу".
Самый быстрый способ рубки - "в чашку", но при этом расход материала
увеличивается (до 10%), соответственно уменьшается полезная площадь жилища. При
рубке в "лапу" следует быть очень внимательным при разметке и
надпиливании, иначе вырезы по концам венцов не совпадут. Самый трудоемкий
способ - "в шип", но при этом он спасает от сквозняков в углах срубов
домов и бани.
Крыши, как
правило, делаются с уклоном. Плоские наклонные поверхности кровли называют
скатами, а линию их сопряжения на двускатной крыше — коньком. Крыша квадратного
в плане здания, решенная на четыре ската, именуется шатровой. Ее треугольный
торцовый скат — это вальма, потому и крыша зовется вальмовой. При наличии
чердака крыши называют чердачными, а если они не имеют чердака и объединяют в
единой конструкции функции чердачного перекрытия и кровли — совмещенными или
покрытиями.
Лес для
элементов крыши применяется только хвойных пород в виде брусьев, досок, реек.
Влажность древесины должна быть не более 18%, поскольку в противном случае со
временем неизбежно возникнут деформации основных узлов и сочленений, что, в
свою очередь, приведет к порче кровли. Для устройства крыш используются только
антисептированные древесные материалы.
Делать крышу
начинают с установки стоек, прогонов и подкосов. Затем с затяжкой располагают
крайние стропила. По верху (по коньку) этих стропил натягивают шнур,
придерживаясь которого устанавливают все промежуточные стропила, следя за тем,
чтобы верхняя их плоскость была на одной прямой линии. Расстояния между
стропилами 60-120 см. Каждую пару стропил стягивают дощатой затяжкой.
Для защиты от
возгорания деревянные детали крыши обрабатывают антипиренами, а поверху
покрывают специальными водными растворами, огнезащитными красками или
обмазками.
Для
устройства кровли применяют волнистые или плоские асбестоцементные листы,
рубероид, толь, черепицу, деревянный тес.
