Конструктивные особенности сруба бани

На земле Русской бани исконно ставили деревянные. И сейчас строят либо из обычного рубленого (ошкуренного) бревна, либо из оцилиндрованного, укладываемого в сруб для бани рядами (венцами). Простая русская баня, которую нередко и теперь можно встретить в сельской местности, состоит из предбанника и парной-мыльни. Печь здесь обычно размещают в срубе бани - парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери в парную.

Более комфортабельную русскую баню строят обычно с таким расчетом, чтобы ей одновременно могли пользоваться несколько человек. В этом случае сруб бани состоит из парной площадью 6-9 м² для парения и мытья, предбанника площадью 4-6 м² (комнаты для раздевания) и прихожей-тамбура. Более рационально используется площадь, когда двери из парилки и из предбанника выходят в тамбур. Кроме того, благодаря этому, все три помещения можно отапливать одной печью.

Чудо-каменка

Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2-3 яруса), длина полок - 160-200 см. Печь-каменку (она не только обогревает помещение и нагревает воду, но и дает сухой пар для парильни), отапливаемую дровами, обычно устанавливают в углу у двери.

Настоящая русская баня требует приблизительно равных значений температуры и влажности - примерно, 65 на 65. Такое сочетание является оптимальным и для русского веника - он не пересыхает, и для человека - влажный воздух считается менее агрессивной средой, нежели раскаленный сухой. Секрет настоящей русской печи-каменки в том, что тепло ее направляется не во вне, а во внутрь. Благодаря этому, находящиеся внутри печи камни (бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень) нагреваются до 700-800 градусов. При контакте раскаленных камней с водой происходит выброс очень мелкого и легкого пара, почти сразу же поднимающегося к потолку сруба бани. Можно сказать, что печь-каменка была древним аналогом современных увлажнителей воздуха и тепловых пушек.

Рекомендуемая высота бани сруба

Высота сруба для бани, как правило, выбирается минимальной, так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы прогреть внутреннее помещение сруба бани до нужной температуры. Основная платформа или скамья (полок) делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от пола. Если потолок выше на 1,1 м самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользоваться веником в условиях полного комфорта. Таким образом, высота семейной бани средних размеров - не менее 2,1 м.

Где расположить?

Идеальное место для строительства бани – пологий берег реки, озера, пруда, защищенного от ветра деревьями. Если же баня входит в систему хозяйственных построек, расстояние между ней и другими строениями из соображений пожарной безопасности должно быть не менее 20 м. В жилых домах и дачах, расположенных вне густонаселенных территорий, баня может быть сооружена под одной крышей с основным строением. Необходимо также предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте – возможность минимального заглубления канализационного лотка.

В давние времена поселенец, приезжавший жить на новое место, начинал застройку участка со строительства бани, в которой семья жила все время, необходимое для строительства дома. Так же может поступить теперь городской житель, осваивающий садовый участок: построить временное помещение — баню и жить в ней до завершения строительства дома.

Планировка

Баня обычно состоит из 3 частей: парной (оптимальный размер 1,8 x 2 м), моечной и раздевалки (предбанника).

Рекомендуемое соотношение площадей помещений в такой бане 1:1, 5:2. При подобной планировке раздевалка используется как комната отдыха и поэтому имеет большую площадь. В более распространенном варианте баня не имеет отдельного помещения для мытья и состоит из парной, раздевалки и иногда тамбура. Площадь парной в такой бане определяется типом используемой печи, ее габаритами и возможностями для строительства.

Размеры парной меняются в пределах от 1,8 x 2 м при использовании для отопления металлической печи постоянного действия 2,5 x 3 при установке кирпичной печи периодического действия.

ФУНДАМЕНТальный вопрос

Баню строят на специальном фундаменте из камня или бетона.
Фундаменты по конструкции делятся на ленточные – в виде непрерывных стен и столбчатые – в виде отдельных столбов-опор. Глубина заложения фундаментов зависит от глубины залегания слоев грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучиваться при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. В непучинистых грунтах, к которым относятся песчаные и гравелистые почвы, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания и составляет не менее чем 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее чем 0, 5 м от уровня земли.

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном растворе или из бутобетона и бетона (цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) выравнивают верх.

Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида (толь - на дегтевой, а рубероид - на битумной мастике). Толщина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может меняться от 250 до 500 мм.

Столбчатые фундаменты делают обычно для деревянных бань при незначительных нагрузках в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 380 x 380 мм. Располагают столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними не превышало 2 м.

Отбор материалов

Баню следует строить из отборного материала, почти не имеющего сучков и смоляных раковин (если в бревне много смолистых сучков, то при нагреве из них обильно течет смола, которая может попасть на тело или волосы). Лучший материал для строительства бани – сухие сосновые или еловые бревна толщиной 12-20 см. От лиственницы следует отказаться из-за высокой плотности и смолистости.

Если баня как следует построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево.

Поэтому "срубы для бань" уже на этапе строительства следует «окружить заботой». Одно из самых важных условий — предотвратить образование конденсационного увлажнения. Для этого теплоизоляционный слой должен примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий — к внутренней (теплой). Во избежание образования конденсата на несущих конструкциях сруба теплый воздух из помещения не должен проникать через чердачные перекрытия.

В панелях покрытий бани надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи (вентиляцию) в ребрах каркаса. Пол — самое уязвимое место, так как внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Для предохранения от загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя.

В "срубы для бань" в дощатых перекрытиях следует устраивать продухи, а концы балок, вставляемых в гнезда, обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки.

Активная защита

Активная защита обеспечивается влагостойкими пропиточными составами, антисептиками, а также качественными лакокрасочными покрытиями. Но последние в данном случае не подходят, поскольку в интерьере "сруб для бани" нельзя красить, олифить, покрывать лаком.

Да и с антисептиками не всё ладно, поскольку не все из них не токсичны и не вредны. Поэтому перед покупкой антигрибковых и антиплесневых средств, для покрытия бани, обязательно консультируйтесь у продавцов.

Отметим только, что качественные антисептики способны защитить деревянные конструкции практически от всех видов грибов и насекомых, а в некоторых случаях даже «излечивают» уже пораженные вредителями стены.

Противопожарная защита

Для защиты древесины от огня сегодня используются специальные пропитки — антипирены, содержащие замедлители горения (фосфаты аммония, хлористый аммоний и др.); вещества, усиливающие действие основного замедлителя, а также стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. Пропитывая поверхность древесины, антипирены предохраняют ее от возгорания. А если пожар все-таки возник, затрудняют распространение пламени. Конечно, огнезащитные составы не «эликсир бессмертия» для древесины, но они могут обезопасить от случайных возгораний: от не затушенной сигареты, замыкания электропроводов, от искры бенгальского огня и др.

При выборе состава нужно обратить внимание, к какой группе огнезащитной эффективности он относится:

• I группа — обеспечивает получение трудносгораемой древесины (потеря массы опытного образца при сгорании в определенных методикой условиях не более 9%).
• II группа — обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины (потеря массы от 9 до 30%).
• III группа — средства не обеспечивают огнезащиты древесины (потеря массы более 30%).

То есть чем меньше номер группы огнезащитной эффективности, тем состав лучше.

Любой «противопожарный» состав в процессе эксплуатации постепенно теряет защитные свойства. Поэтому раз в несколько лет необходимо осуществлять повторную обработку деревянных поверхностей (периодичность такого обновления указывается на упаковке). При этом рекомендуется использовать тот же огнезащитный состав, что и раньше. Так как есть опасность, что между «новеньким» и «стареньким» защитниками могут случиться «разногласия», в результате которых возникнут вещества, не являющиеся эффективными антипиренами или выделяющие при горении токсичные газы и способствующие дымообразованию.